日前，有媒體披露，佐丹奴第三季度共關閉74間零售店，其中中國內(nèi)地占63間。在中國內(nèi)地銷售額為3.41億港元，同比下降5%，這一銷售額已創(chuàng)下佐丹奴近11個季度的最低值。服裝品牌頻爆“關店門”的話題一直受各大行業(yè)媒體的關注，從另一個角度看，說明服裝實體市場的份額逐漸縮小，企業(yè)該何去何從？

        服裝品牌關店潮到底是誰的錯？

        無獨有偶，和佐丹奴有相同的遭遇的還有艾格服飾、七匹狼、九牧王、卡奴迪路等，上半年它們關店數(shù)量分別是88家、347家、73家、53家。

        有業(yè)內(nèi)人士指出，“去年年底，就開始陸續(xù)關注到本土運動品牌門店持續(xù)關店的現(xiàn)象。目前國內(nèi)不少知名的服裝企業(yè)都發(fā)家于上世紀90年代中期。由于當時國內(nèi)整體的服裝資源相對匱乏，為了迅速擴大市場，大多數(shù)服裝企業(yè)都采用增加門店數(shù)量來追求利潤的模式。隨著渠道的多元化發(fā)展，導致內(nèi)部管理、人力資源、周轉資金跟不上，于是自顧不暇。

        從宏觀方面分析，服裝實體市場幾近飽和，難以容下太多店鋪，品牌“關店”并非新鮮。事實上，繼去年運動品牌啟動了關店序幕后，男裝企業(yè)隨后也接連關店，女裝企業(yè)的日子同樣也不好過。

        電商逐漸搶占市場份額你繞的過去嗎？

        2014年“雙十一”，參與電商促銷的企業(yè)再次創(chuàng)造了奇跡，凸顯電子商務對挖掘消費潛力的巨大作用。據(jù)報道，天貓有2.7萬家商家參與其中，淘寶天貓交易額達571億元人民幣，同比增長63%;京東銷售額達82億元，是去年同期的2倍多；參與活動的其他電商企業(yè)獲得的業(yè)績也普遍遠超去年。

        近年來，隨著原材料上漲和人工成本的不斷飆升，不斷壓縮著服裝企業(yè)利潤空間。與此同時，國際平價時尚品牌進入中國市場及電子商務的快速發(fā)展，都對國內(nèi)服裝品牌造成了很大的沖擊。

        目前網(wǎng)購已經(jīng)成為主要的消費形式，服裝品牌必須認識到這一轉變，當前的服裝銷售總額并沒有縮減，總體還是呈增多趨勢，只是蛋糕的分配方式發(fā)生了轉變，你愿不愿意去分就仁者見仁智者見智。

        在電商和國際快時尚品牌的雙面夾擊下，大眾休閑品牌原有的價格優(yōu)勢正在消失，曾經(jīng)備受80后追捧的班尼路、美邦、森馬、以純等休閑服裝品牌逐漸被邊緣化。有業(yè)內(nèi)人士指出，休閑品牌被國際快時尚品牌打壓是因為無法趕上國際品牌的新品更新速度。如果不做出改變，這些品牌將很難抵擋5年至10年內(nèi)從市場消失的命運。