一年半前，我從諾頓裁縫行定做了一套西裝，當作自己已屆不惑之年的“紀念”。我當時并未注意量的實際尺碼，但為了寫這篇文章，我要求諾頓裁縫行能否把實際尺碼電郵給我。真沒想到本人的真實腰圍竟是3.8英尺！我真想說該尺碼無關緊要。但實際數(shù)字大大出乎我意料�？磥砦蚁惹霸嚧┑娜�套褲子尺碼沒啥問題，真正的問題出在自己身上！

　　為什么眾多男士總覺得時尚與自己無關？其中一個原因可能是時裝秀場與親身購物截然不同。倫敦男裝專場(LondonCollections:Men)拉開了今年男裝新時裝季的大幕，各大品牌爭相推出自己2015年秋冬季時裝。但盡管秀場展示的僅是亮麗的形象與時尚觀念，但對于男性消費者來說，關鍵問題是：這些花里胡哨的東西真能穿嗎？

　　為了驗證當前時裝的尺碼是否合身，我試穿了三條風格迥異時尚品牌的休閑褲（本人自認為合身）：腰圍3.4英尺（相當于歐版的50碼）。本人今年41歲，身高6.3英尺，看似瘦削（實則不然）。我實際上是大骨架者：要是一位女性有著和我尺寸相同的臀部，別人肯定以為她正身懷六甲呢！

　　腰圍3.4英尺的馬丁鬠吉拉(MaisonMartinMargiela)褲子緊勒著我的肚子：穿上后，我竟然無法步出更衣室。第二條試穿的是桑姆布郎尼(ThomBrowne)的灰色法蘭絨褲子（眾所周知，它的款式以極度窄版出名）；我又試穿了它的3號款褲子（實際相當于50碼）后，腰部才顯得寬綽。但穿上同樣尺碼（3.4英尺）的拉爾夫勞倫(RalphLauren)深藍色斜紋棉布褲子后，也是“窘態(tài)百出”。我只能用三個字來形容——駱駝蹄（太過緊繃，下體都“原形畢露”。）

　　此時此刻，我不禁自覺腰圍應為特型款，但我一看自己穿的圣羅蘭(SaintLaurent)牛仔褲標簽，卻明明白白標示著3.4英尺。回家后，查看自己最信得過的普拉達(Prada)褲子尺碼：我竟然就是50碼的腰圍。

　　“男士總是十分驚愕于自己褲子的真實尺碼，”薩維爾街(SavileRow)裁縫行諾頓父子(Norton&Sons)兼成衣品牌E.Tautz設計師帕特里克格蘭特(PatrickGrant)說�！霸谥Z頓裁縫行，我們量體很精準，每當告知對方腰圍是4.0英尺時，對方總覺難以置信�！�

　　為何成衣標示的尺碼與真實尺碼會有如此大的出入？而且各大品牌之間的尺碼也大相徑庭？“各大品牌都會增加些腰圍尺寸，”格蘭特說�！皹耸�3.4英尺的褲子實際腰圍往往接近3.6英尺�？倳�有些出入，這么做可以讓客戶自我感覺良好�！�

　　問題并不僅僅考慮了男士的虛榮心。一次不爽的試衣經(jīng)歷可能會讓買賣泡湯，而且會讓男士從此對購物望而卻步。網(wǎng)購的負面影響甚至會為深遠，因為消費者無法當場試穿�！俺叽a及合身與否是阻礙男士網(wǎng)購的巨大因素，”網(wǎng)店MrPorter采購總監(jiān)托比貝特曼(TobyBateman)說。MrPorter的解決之道是標量出服裝的真實尺碼以及比對其它品牌以估測客戶實需尺碼后提供咨詢意見。

　　期望時裝界就真實尺碼達成一致，就猶如要求音樂界統(tǒng)一棄用調音高軟件Auto-Tune：這壓根就不可能實現(xiàn)。但尺碼非但不會成為阻礙因素，還可能會成為主動購物的原因：因為對特定品牌特別青睞的客戶往往會選擇適合自己版型的那些品牌。

　　“我希望能穿自己設計的服裝，”克雷格格林(CraigGreen)說，他身穿自己設計的深藍色直筒毛衣領取了2014年度英國時尚大獎(BritishFashionAwards)的新銳設計師獎項�！拔业姆�裝若是正常標碼，我就永遠不會穿它。”格林的品牌還名不見經(jīng)傳，但他的例子活生生表明：在創(chuàng)意設計過程中，品牌尺碼如何為時尚風格界定助力——它與瑞克歐文斯(RickOwens)及湯姆輠祹(TomFord)體現(xiàn)男性張揚性格的刻意寬松風格異曲同工。

　　若要說最近圣羅蘭時裝的成功有啥深刻啟示，那就是各大時尚巨擘通過嚴格執(zhí)行版型與尺碼的決定，同樣可以掙得盆滿缽滿（盡管它們都是一意孤行地推出瘦版時裝）。當合體與版型成為設計關注重點后，消費者自會做出理性選擇：原來時尚也攸關尺碼大小!（查理波特是《金融時報》男裝評論家）